它们都是安装在配电箱（强电箱）中的电气元器件，目的是保障用电安全，几乎每家每户都有（农村的老房子很可能没）。
当回路（电流流入配电开关的火线，再流入电灯、空调、插座上插的电器等负载，再流回配电开关的零线，整个通路就叫回路）中发生短路，或者用电功率大于空开的限定电流，就会跳闸，以便保护上一级电线不会发热烧掉而发生火灾。此外，回路被及时切断，也能避免设备进一步烧坏，降低损失，特别是贵重设备，空开尤其重要。
所以断路器选型时，最重要的参数就是限定电流，比如能过25A、30A、63A等，各种电流都有，这个电流不能大于整个回路中电线能过的最大电流。
漏电保护器，官名叫剩余电流动作保护器，它会自动检查火线和零线上的电流是否一样，一旦它们间的电流有微弱差别（国标规定大于100mA电流，目前市面上卖的都是更为灵敏的30mA），就会跳闸，以便防止人身触电和设备损坏。
漏电的情况！比如冰箱外壳带电，你碰上去，火线中的一部分电流就会流经你的身体到地下，而流回零线的电流就小了，所以跳闸。再比如电热水器漏电了，一部分电流漏到地线了，也会跳闸。但是，如果一个人作死一手碰零线一手碰火线，这个人相关于电灯泡了，漏保是不会跳闸的，因为火线电流全部流回零线，火线和零线的电流一样。
漏保通常长上面那样，带有“合闸前请按下”蓝色按钮和“每月按一次”橙色按钮。如果跳阐，你要把蓝色按钮按下，阐才能拉起来。此外，每个月最好还要按一下那个橙色按钮，测试一下会不会跳阐。如果都不跳了，就要赶紧换个新的。说实话，我很少会按那个测试按钮，除非是出现故障或跳闸后才会测一下。每个月测一下，我想只有强迫症患者才能做得到吧。
从人的角度来说，漏保比空开安全。电气规范中规定，人在日常生活中很容易接触到的电器的回路，就要用漏保。比较难接触到的，如照明、壁挂空调的回路，可以用空开。
市面上大部分漏保都带断路器功能，是二合一的，所以漏保比空开贵很多，占用位数也多。
占用位数是指空开或漏保的宽度。这一些器件是要装在家用配电箱的，而配电箱的宽度是有限的，通常用几位表示，1位的宽度是标准宽度，约为18mm。一个1P的漏保通常占用了2-3个位，那你就安装不了几个了。
像上图我家配电箱（内嵌到墙中），是开发商装的，一共才15位，几乎全装满了。当然以后要扩展加器件的概率很小，目前城市的电网很稳定，我想加装过欠压保护都显得多余。这家开发商在电气安全这块做得还是很规范的，每个回路都独立，所有插座回路都上了独立的漏保，而不是像一些野鸡装修公司一样，只在总开关处装一个共用的漏保，其余回路都装空开。
市面上也有1P+N占一位的漏保，国产的进口的都有，就是贵到怀疑人生。以20A 1P+N的漏保为例，国产一线正泰品牌的普通漏保NBE7系列（2-3位），价格为40元，但1位的NB3LE-40Y售价达150元，就是这货：
为什么卖这么贵？一是东西做这么小，研发和生产还是有难度的，生产所带来的成本本身就比较高。二是这种薄款是小众需求，销量不大，边际成本高。只有在已有配电箱升级加装器件时才会考虑，因为再贵，也比老配电箱挖出来上一个大配电箱便宜得多。当然有些高端仪器设施也要用，本身体积有限，器件的体积越小越好。
最后扩展一下，其实电气安全防护功能包括：短路、过载、漏电、过欠压及电涌等五大保护，可不止只有空开和漏保。
过欠压保护器：解决了电压过大过小损坏电器的问题，这在偏远农村地区比较常发生，因为在三相输电中，某一相的输电线掉了，另外两相就不平衡了，电压就会变大或变小。自复式过欠压保护器“跳闸”后，当电压重新回到正常状态时会自动合闸，使用很方便。我老家目前每年要经历一两次过压，时间还不短，有时要等一两天，向供电所反映了才能解决。即使这样，比起我小时候，电网供电质量已产生了量的飞跃，为南方电网点点赞！
浪涌保护器：解决了巨大电流涌过来烧坏电器的问题，典型如感应雷，就是即使雷电没劈下来，但云层带了大量电荷，云层与大地相当于一个巨大的电容，输电线从中经过就会产生巨大的感应电流，如果不及时引入大地，就会流经设备，烧毁设备甚至引起火灾；
有条件的家庭，特别是独栋住宅，应考虑过欠压和电涌问题，并设置防雷装置（如避雷针、避雷带）。
避雷针或避雷带一般都比建筑高，能把即将打到周边的直击雷先一步引到大地，避免对建筑造成了严重的伤害，如下图所示，以后见到这货就不会再疑惑了：
首先，选空开还是漏保应该很明确了，所有用电回路，只要在日常生活中经常碰得到的设备，尽量上漏保，碰不到的设备可上空开。总入户开关可用空开。当然如果不缺钱，全上漏保也是OK的，就是配电箱要买大一点的。以下列出一般情形：
第二，极性问题。所谓多少P，指的是有多少个保护极，对于空开来说就是有多少个灭弧保护设施，对于漏保来说就是有多少个灭弧及剩余电流保护设施。你可以把极理解为那个能检测回路电流异常并断开的那个核心装置。1P+N虽然只有一个检测保护设施，但断开时零线也会跟着一起断开，因此比1P更安全可靠，但比2P便宜，体积更小。
我的建议是，总开关（总进线P的空开，其余用电回路尽量采用1P+N的空开或漏保，这样拉闸后零火线都能完全断开，能避免一些极端的情况，确保检修安全。当然用电回路的空开选1P也没有多大的问题。
第三，过欠压保护问题。基于目前国家电网建设完备的现状，城镇小区的家庭一般不用安装这东西，但如果你是自建房、独栋别墅，因为到你家的走线可能不规整，故障会较多，建议上过欠压保护，毕竟家中的电器还是不少的，能保护一个是一个吧。
第四，防雷问题。如果是城镇小区，开发商都帮你做了多级防雷，这是行业规定要求的，所以到你家就不用考虑了。如果你是自建房、独栋别墅，防雷问题一定要考虑，入户时首先要加装浪涌保护器，这是最低配的防雷了。另外楼顶尽量把避雷针或避雷带装上，并且还要做好接地，把各楼层的地线、顶层的避雷针或避雷带的引下线焊接到指定柱的几根钢筋中，并且确保这些钢筋到基础的梁都有良好焊接，确保接地电阻足够低。接地如果没做好，防雷没什么卵用。
电线越粗，整个回路的长度越短，整体电阻就越小，能流过的电流就越大，能带动的负载（用电设备）的总功率就越大。
在我们不确定以后要挂多少多大功率的设备时，能够准确的通过电缆的粗细来选择空开，空开的限定电流不能超过电缆能过的最大电流，这样才可以保护电缆，不会因为电缆发热燃烧而发生意外。
假如个人会使用了最常见的2.5平方毫米的铜线，走塑料管埋地，一根管走三根线（零火地），根据相关设计规范，最大能过21A电流。那么，我们大家可以选择20A的空开，这样能在保证安全的情况下，最多可以接上4.4KW的设备，两台米家电磁炉可以同时猛火爆炒。但你不能接三台，三台同时工作就远超于4.4KW了，我们接的空开就会跳闸。如果你还是要三台同时爆炒，这个回路还没接空开的话，那么，零线和火线就会发烫，越来越烫，直到温度高于某个点，起火！
另外，设计规范给出的是一般家装的建议，是个经验值，你不能把它当作圣旨。你如果用 2.5平方的线从村头拉到村尾，或者你贪便宜使用了劣质铜线，铜里掺满杂质，你还按照21A电流来选择空开，那就很危险。
所以一般地，我们会更为保守点，比如选择16A的空开，万一买到劣质线缆，还有一定的余地。当然，如果我们用在设备内部，走线A的空开也没有多大问题。
这种选型思路，主要是保护设备本身了，而不用考虑线缆。当然所用线缆的过流能力一定要大于设备的上限功率，这是基本条件。
如果我们已很清楚，这个回路就只会接一台设备，这台设备最大工作电流就只有9A，那么我们最终选择10A的空开是个明智的做法，而不是根据所用的2.5平方的线A。假设设备有点工作异常，电流突然飙到10A时空开就跳了，这时设备内部的器件都还来不及损坏，这样就起到保护设备的作用。
这种根据设备来选型的思路，要注意感性负载。所谓感性负载，就是带有大电感（线圈）的设备，如电动机、变压器等，这种设备在开关机的瞬间，电流经常很大，远大于正常的工作电流，所以如果我们仍旧是死死卡住设备的最大电流来选空开的话，那么，空开可能经常跳闸，你会很烦。所以对于感性负载，我们要选择更大电流的空开（额定电流的1.5-2.5倍），或者选择感性负载专用的空开。
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漏保说白了就是个一旦短路就会自动断电的插板通常用于检测万用表 或者连接电梯轿顶的照明灯 用前记得校验有效性
空开就是个一旦短路就会自动跳闸的电闸排除一些故障后再给他扳下来就能够继续用 一般家里都用的这个
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